Les Lunules
Afin de résoudre des soucis de mauvaises utilisations des ancrages, du poids excessif du matériel, du prix des broches, des problèmes de crues, de la dégradation des sites, il a fallu trouver une nouvelle méthode!
Le canyoning étant une source d’inspiration énorme, voici une chose bien connue dans ce milieu: les lunules.
A présent, j’utilise les lunules pour 90% des waterlines à La Réunion, voici pourquoi:
La lunule, c’est quoi?
L’idée résumée: on perce la roche et on y fait traverser un morceau de corde.
La lunule vient en tout premier lieu de l’Alpinisme et porte le nom d’abalakov (plus d’infos sur le site de PETZL), cela permet de faire des rappels directement sans ancrages métalliques.
La résistance est donc prouvée dans de la GLACE (en fonction de la qualité de cette dernière).
Puis, elle fût utilisée en Canyoning pour installer, en grande majorité des mains courantes fixes, ou des rappels là où la pose de métal est impossible avec les crues.
Elle est encore plus résistante dans la roche et à une durée de vie quasi illimitée!
Puis vient l’escalade avec quelques rares utilisations, mais on peut en croiser.
Et enfin, la Slackline, j’espère qu’elle se développera ailleurs après ce test réussi en grandeur nature à La Réunion.
Elle devient, d’une certaine manière, obligatoire avec le nombre de points nécessaires pour installer des lignes, en plus du nombre de lignes grandissants exponentiellement (une genre d’épidémie « planche à clous »)!
J’utilise une méthode qui ne nécessite aucun crochets pour la mise en place, et qui évite d’avoir une pointe en plein milieu de la lunule (comme la version sur glace).
Avantages:
- Bon marché.
- Facile/rapide à installer/démonter.
- Résistant aux crues.
- Non polluant.
- Utilisable dans le Parc.
- Très respectueux visuellement.
- Grande durée de vie.
- Pas cher pour l’ouvreur (mèche coutant 30€ à 50€ pour 15/20 lignes).
- Très résistant à la tension.
- Peu de matériel nécessaire… …donc très léger.
- Élingues lourdes inutiles à présent.
- Réglage de la longueur de l’égalisation possible!.
- Possibilité d’utiliser la corde à couper des clubs.
Inconvénients:
- Résistance variant en fonction du lieu.
- Qualité de la roche pouvant varier dans le temps (soleil/crues).
- Nécessite deux nœuds.
- Long à équiper si sans expériences.
- Pour les ouvreurs: n’est pas à la porté d’un ouvreur débutant.
- Abrasion si topo non respecté.
- Lunules difficiles voir impossibles à trouver sans le topo.
- Élasticité dans l’égalisation (avec une corde semi-statique).
C’est sûr?
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Résistance:
Oui, c’est très résistant, après les tensions testées, on doit avoir une fourchette de 15kN à 20kN (on le confirmera avec un dynamo dans le futur)
Après 1 an de tests, des 50m, des jumplines, des tensions de certaines lignes évaluées jusqu’à la tonne, ça tient!
La résistance varie en fonction de quelques points logiques. La profondeur du perçage et la qualité du rocher.
Empiriquement, on peut déjà facilement en déduire que la grande majorité de la roche sera plus résistante que la glace.
Idem, j’utilise des mèches qui varient entre 25 et 75cm de long, et je me sers des blocs arrondis, donc j’utilise une masse plus importante.
De ce fait, on peut en conclure qu’on dépasse déjà la résistance des abalakovs.
J’ai aussi lus des comptes rendus de personnes qui ont fait leurs tests de ruptures sur petites lunules avec un 4X4… Le 4X4 à patiné…
***En construction, les tests poussés, ruptures avec courbes, etc.. plus tard, manque un certain dynamomètre…***
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Abrasion:
Concernant l’abrasion, après 1 an de tests, c’est une vraie réussite! La corde déjà âgée et usée depuis 4 ans,n’a qu’une très légère usure, du style peluche. Au final, elle vieillie normalement.
Une simple corde durera 2 ans sans craintes, ni risques!
Si la ligne est posée en suivant le topo, il n’y aura pas de soucis, car chacune des lunules ont été travaillées et lissées le plus possible. Lorsque cela est nécessaire, la finition va jusqu’au papier de verre!
L’abrasion évoluera aussi beaucoup en fonction de votre type de cordage. Vous avez soit la corde semi-statique, ou le dyneema. Nous allons voir ceci plus bas.
Types de lunules:
Comme il faut s’adapter à son environnement (et non l’inverse….), il a fallu créer des variantes de lunules. Pour vous faciliter la lecture des topos et rendre l’installation plus intuitive, voici quelques notations.
Après avoir fait tous les types de lunules possibles, c’est aussi compte rendu:
- La lunule standard: La plus simple à utiliser, et à repérer! Un simple trou et c’est tout (2 par côtés tout de même), utilisée quand la roche est lisse ou qu’aucun frottements n’est présent. Simple et rapide.
- La lunule en 0: Variante de la première qui fait passer la corde, aller ET retour, dans deux lunules séparément, ceci afin d’éviter une arête gênante.
- La lunule en I: Lorsque le site ne permet pas le backup naturel, il y a une lunule en aval, afin de contre assurer toute l’installation. En règle général, l’utilisation d’un seul brin de corde suffit amplement, d’où le nom!
- La lunule en U: Voici la plus rare et la plus dure à appréhender. Si cette méthode est présente, c’est qu’elle était la seule possibilité. L’accès est souvent difficile, voir impossible pour travailler la roche… Donc, on fait deux nœuds en bout de corde pour bloquer la ganse.
Types de cordages:
La plupart de lignes peuvent être montées avec 7m de corde par côtés (l’équivalent d’une élingue de 3m), mais il arrive parfois que certaines, plus exotiques, demandent plus de matériel…. Mais à la vue du prix des élingues, et de la polyvalence d’une corde, on constate tout de suite quelle solution sera la plus avantageuse!
Malgré le prix, mon choix va amplement pour le dyneema, mais pour les petits budgets, un morceau de corde fera l’affaire.
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Les cordes semis-statiques:
La méthode la plus simple et la moins cher est d’acheter de la simple corde semi-statique de canyoning/spéléologie. La même que nous utilisons dans nos mouflages.
Il est possible de trouver de la corde pour une misère, et la changer tous les deux ans pour être tranquille.
Le diamètre max de la corde pour les lunules (d’un diamètre de 12mm) est de 10.5mm. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce qu’une corde gonfle dans l’eau, et qu’une fois qu’elle peluche, le diamètre augmente.
Le diamètre idéal pour la corde est de 10mm, meilleur rapport prix/poids/résistance.
Avantages:
- Bon marché.
- Facile d’utilisation.
- Facile à trouver.
- Polyvalent.
- Facile d’inspection.
Inconvénients:
- Plus lourd que le dyneema.
- Nécessite de bien faire les noeuds.
- Élasticité dans l’égalisation.
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Le dyneema:
Beaucoup plus cher, mais aussi incroyablement plus résistant (plus résistant que l’acier du même diamètre) et ne pesant qu’un poids plume! L’avantage le plus important du dyneema, en dehors de son poids, est sa résistance hors norme à l’abrasion. Elle est « impossible » à sectionner avec des frottements.
L’investissement est vraiment recommandé pour les avantages!
Avantages:
- Extrêmement résistant (tension et abrasion).
- Extrêmement léger.
- Extrêmement compact.
- Petits diamètres possibles.
- Totalement statique.
- Facile d’utilisation…
Inconvénients:
- Prix élevés.
- Difficile d’inspection (sensible aux UV).
- Magasins spécialisés.
- Non polyvalent.
- … une fois les épissures faites.
Types de noeuds:
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Le pêcheur double « pour lunules »:
Je ne détaille que cette méthode car la plus adaptée à mes yeux. Elle permet d’être rapide à mettre en place, mais aussi simple à défaire malgré la tension. Le rajout d’une boucle dans le noeud, ajoute une épaisseur de corde, qui une fois enlevée permet de défaire facilement le tout après une forte tension.
Attention tout de même à arriver au même résultât que la dernière étape, sinon, le retrait de la boucle sera compliqué…Important: ne pas faire des pêcheurs triples, quadruples, etc… Plus vous ferrez de tours, plus dur sera le nœud.
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Les épissures pour dyneema:
Il y a 2 épissures possibles pour les lunules, elles seront détaillées ultérieurement. (manque de temps).
Installations (triangulation ou égalisation):
Je ne vais pas détailler toutes les variantes/combinaisons possibles… Je préfère en montrer deux qui fonctionnent à merveille, cela me facile la tâche (c’est long d’expliquer hein), et cela évite d’embrouiller le cerveau.
Voici deux méthodes donc, sur des lunules standards.
Il n’existe pas de noms officiels, je les nommes donc ainsi pour les différencier, à vous de trouver le surnom qui vous plaît.
- La variante en « X »: C’est tout simplement ma préférée, et celle que j’utilise dans 90% des cas!!! L’idée est simplement d’inverser le haut/bas lors du passage dans le connecteur reliant la sangle. Sur un schéma c’est simple, mais une erreur est vite arrivée. Son avantage est d’avoir une ligne parfaitement horizontale.
- La variante en « boucle »: Méthode très pratique lorsque vous rater le X par exemple. Il suffira simplement de faire un tour sur une des boucles, et hop, votre installation est finie. Son avantage est que l’égalisation se fait plus facilement, la corde coulissant mieux.
Exemples (montages, conseils, erreurs):
Remerciements et mon avis perso:
Avant tout, je teins à remercier Arthur Froissart et Elodie Yop pour la quasi totalité des photos!!! Si le tuto est beau, c’est grâce à eux!
Comme vous avez dû le comprendre, je suis fan des lunules!
Honnêtement, en faisant une petite concession sur l’usure de quelques mètres de corde (sur 2 ans tout de même), il est possible de gagner sur tous les tableaux.
Étant un grand défenseur des installations sûres, je ne le proposerais pas si la méthode était dangereuse.
Une broche ne sera pas obligatoirement plus résistante qu’une lunule. Une élingue est démesurément résistante par rapport à notre utilisation. L’utilisation d’une bonne corde ou du dyneema est amplement suffisant…
Par exemple, une corde de 10mm, c’est (2,5×4) – 0.5 = 9.5t à la rupture!!! La roche cèdera bien avant… Je préfère ne pas parler du dyneema du même diamètre, ça en serait ridicule.
J’aime utiliser le moins de matériel possible, avoir une installation « zen » et facile à transporter. J’aime la rapidité de la mise en place.
Vous complétez le tout avec un système de tension dite en « lashing » (cf:photos), et vous obtenez certainement le sac le plus léger au monde pour tendre des 100m (mon kit bananas + tension = 800gr…)!
Il n’existe pas LE système parfait, mais pour ma part, celui ci l’est pour mon utilisation en waterlines.
Je continu à préciser que comme toute installations, le backup est obligatoire, qu’importe le type d’ancrages
J’espère que le système vous séduira. N’hésitez pas pour les questions, mais SVP, dans les commentaires ci dessous pour que tout le monde puisse en profiter.